俗话说，好山好水好风光。一处景致里有了水，才有灵魂。没有水，如同人没有眼睛，缺少了一种灵气。古今无数文人墨客挥毫泼墨的名胜大都傍水而生，在脍炙人口的名篇和传世的优美画卷中，水是氤氲美景的基调。那些依水而居，常年在水上奔波的人们也是这风景里的灵魂和主角，透过他们的眼，这边风景独好。
巡航揽秀
□ 赵树海
我乘坐着江苏盐城射阳地方海事海巡艇巡航，这里是有“苏北入海通道”之称的盐城黄沙河射阳段，两岸风景秀丽，船如同行驶在画中。
河边丛丛绿化撞入眼帘，树林间漾着暖暖绿意代替了去年冬天留下的酽酽老绿。林那边，红砖红瓦上无一相同的墨绿似剪影国画般欢跃地点缀着。
放眼南眺，河南岸也是树的天地，密匝匝，或高或低，结成了带，像极了不规则的写意波浪。树林间伸向河边的座座码头，宽窄有别，这不禁让我回忆起20世纪八九十年代的场景——一群村姑浣衣浆纱，那阵阵嬉笑、溅水打闹声似乎重又回荡耳畔！
河两岸的立面都用脸盆般形状大小的水泥块交错垒出水面半人高，整条河的河坡就这样被若干个露在外面成摞的小半圆给覆盖了。不过这水泥块儿也不是实心的，露在外面的凹处都捧着一抔土，野草生长其中。两坡又似层层波澜，和水面灵动的细浪相映成趣。河边有好几棵树倾斜了，有的甚至触至水面，像是有意造景，刻意摆布。也许是受到树的感染，清亮河水泛着绿。三五只老鸭在河边“嘎嘎”淘食，没争没抢，间断式航行的小吨位挂桨机水泥船西来东去，营造着一方和谐。
岸这边的一排垂柳也舞动蹁跹，绵延得有点纷乱的树顶弓腰泻下无数柳丝，显尽了妩媚。条条柳丝中，不少“先锋”也许经不住河水的诱惑，抢着演绎着垂柳的“垂”，势要向下与水来个亲密接触。上百米宽的河面也倒映出岸边的旖旎。
河面上大吨位钢质船竞相争流，先进的海巡艇巡航护航……勾勒出一幅当代水上风景图!
犀牛长卧犀牛口
□ 解黎晴
滚滚沅江，纳五溪，汇百流，千回万转，经桃花源，过白马滩，奔入高湾，江平浪阔，奔涌而下，在美女峰下弯转成又狭又窄的“牛轭”形水口，口中激射而出的两条赭红色的外八字形石梁，从美女峰足下笔直地游向四十米外的江心，左侧潜伏水中的石墙酷似犀牛头上的尖角，右边一溜微微倾斜而又平整的石根，宛若从犀牛嘴里伸出来的长长舌头，尖角与舌头百米相隔且遥相呼应，中间夹着一深不可测的幽潭，恰似一头壮硕的犀牛张开的大嘴巴。潭口周围和石梁上下，一个连着一个的漩涡由小到大不断吞吐、翻滚……此地古称河洑关，是水落平江第一关，亦称仙源关。
关下便是常德民谣里的犀牛口，游人到这儿即可将西来的排筏，东去的轮船，夏日的山洪和江边的渔火尽收眼底。
每年的夏洪和秋汛泛滥时，此地洪波涌起，惊涛拍岸！两条又尖又长的“犀牛角”便深深地遨游江底。等到一江浑黄慢慢消退，“犀牛”高昂的尖角好不容易露出水来，接着又冒出一分来，紧跟着再翘出一小截来……围观这一景致的人们，有的沉默寡言，有的不动声色，也有的叽叽喳喳，还有人专等洪水落去，到犀牛角上摄影。
据说，水运兴旺时，每次出现“犀牛出水”的胜景，排古佬儿便会燃放爆竹，烧香磕头，祈求犀牛保佑他们的排筏顺风顺水，平平安安。
站在石梁上，可窥见犀牛口形似尖角的巨岩底部，隐藏着一道狭长的暗洞。传说洞底阴河直通峨眉山，每年丹桂飘香时，一群群摇头摆尾的游鱼从洞口涌出，令人惊奇的是，这些四五寸长的鱼头上都长有一点醒目的红珠，像极了一颗耀眼的朱砂。老船工不无骄傲地说：“这是犀牛口有名的红脑壳鳊鱼！”
如果有人无意间捕到一条额点朱砂的鳊鱼，河洑人必劝其放归于水，并双手合十，默念诵经。当地人不敢烹食额点朱砂的鳊鱼，但在犀牛口游弋的银白鳊鱼却是美味。若二三好友相邀，在临江开窗的吊脚楼落座，一钵时令清蒸鳊鱼必不可少，执一壶当地崔婆佳酿斟满酒盅，轻杯慢语，渐入佳境。岸之近，涛声依旧；江之远，鸥逐无帆。
感恩江水
□ 施崇伟
我正闲在家里无聊，突然接到老友荣盛的电话，约我出去逛逛。江边的金海湾公园建成了，我便提议去公园散步，得到了荣盛的响应。
从家里经大竹林再到嘉陵江边仅有几公里。虽然重庆两江四岸，但几乎临江地段都成了“风水宝地”，一大批楼盘临江而兴。
穿过密集的洋房别墅，我们终于见到江水，有些激动。这份激动，缘于我的生命有着与江河割舍不了的缘分，降生、上学、上班、老去，都没有离开过江河的陪伴与滋养。
临江处，最醒目的是那伫望在江岸的圆柱形灯塔，它是嘉陵江最忠实的坚守者。我沿台阶而下，来到了灯塔前。眼前，初潮的嘉陵江水从远处铺展而来。上游处，新修的凤栖沱码头停泊着几艘游轮。江面上，几叶小渔舟漂在平缓江面似动非动。江畔一片礁石零乱而起伏，在水波轻轻荡漾中，恍惚似群鱼漫游露出的脊背。江边，有人在散步，有人在玩水，孩子们的嬉笑由远处传来……
“走，到游船码头看看，那些船是开往哪儿的？”荣盛的话把我从酸楚而温暖的往事中拉回。我们便往上游而去，越过淌着涓流的小溪涧，几百米远是一个新修的码头。整齐的石阶之上，停车场横排着大巴与小车，不断有人和车从公路来到江边。原来，这是新开辟的一条旅游线，有观光的游船连通了从大竹林至朝天门的航线，乘船可达磁器口、朝天门，游人在22公里的水路，可以沿途欣赏一连串景点：磁器口、重庆大学、重庆创业天地、李子坝轻轨站、千厮门大桥、洪崖洞、重庆大剧院、朝天门广场……船舱里满是人头，船顶平台上的欢声笑语打破了江岸的沉寂，引得游人加快着脚步往船上赶。
我站在岸边，凝望着即将启航的游船。脑海里又浮现出第一次离家上学的情景。三十七年前，我考上了师范，爸爸连夜为我做了一口木箱，第二天天还没亮，爸爸挑着那口油漆都还没有完全干透的木箱和被盖，步行十里送我到仁沱船码头坐船去上学。爸爸把我送到船上，安放好我的行李，帮我找到座位，直到船即将启航才下船。船已驶出很远，爸爸还站在码头上向我招手。
我坐有些冰凉的石头上，看着江景，沐着轻风，和伴我几十年老友的荣盛分享着人生旧事。一个惬意的下午时光，像我们脚下的江水，缓缓地流去，如我们渐渐老去的岁月……
春来秋往五十载，江河给了我源源不息的恩情——我的生命降临于綦江河畔；我求学于长江之畔的白沙码头，我的工作几度变化却从来没有失去过江风的吹拂。
江河养育了我、滋润了我、护佑了我。我愿我的生命，最终能以报答的方式回归江河。
桃叶渡口渡桃叶
□ 杨晔
桃叶渡，多么令人神往而又心生遐想的美丽名字。
桃叶渡也叫南浦渡，这是两河交接处，水深流湍，据说东晋时期，王献之在此迎接爱妾桃叶，南浦渡因此名声大噪，久之被称为桃叶渡。至今，仍有石牌坊屹立在那里，横书“古桃叶渡”四个苍劲有力的大字，正面两侧“细柳夹岸生，桃花渡口红”，背面“揖摇秦代水，枝带晋时风”。
伫立船头，仿佛目睹当王献之与爱妾的柔情万千。留步于渡口，如若就是当年送行的随从，亲眼看见爱郎惜别心上人。
王献之的《桃花渡》现留四首——
桃叶复桃叶，桃树连桃根，相怜两乐事，独使我殷勤。
桃叶复桃叶，渡江不用揖，但渡无所苦，我自迎接汝。
桃叶复桃叶,渡江不带撸，风波了无常，没命江南渡。
桃叶映红花，无风自婀娜，春花映何限，感郎独采我。
渡口边回荡的委婉动听的歌曲就是这几首诗谱成的曲调。
那日，坐在画舫里，远远地就听见歌声，委婉动听莺莺燕尔，仿佛从仙境缥渺而来，直把人听得柔肠百转。画舫靠近的时候，依稀可见岸边红衣蓝衫在灯光下演绎着离别情深。于是暗下决心，一定要好好看一场桃叶渡的故事。当晚，沿着河岸向着桃花渡的方向顺着歌声寻去。
那一夜，我是最忠实的观众，因为很多人来了又走了。我却一直在那里，原来不是故事很长，是演员们不断重复桃叶渡的情节。我喜欢他们的服装，喜欢他们的舞姿。他们如醉如痴沉浸其中。他们看上去那么美，那么飘逸。
一些女演员稍作休息，我鼓足勇气走上前请求合影，她们欣然应允，而且和我合拍了好多张。她们长得真是精致的很，很有江南女子的韵味。
尽管情节重复，我还是等到他们演出结束，她们换下服装，然后卸妆。我惊讶地发现她们并不是年轻人，甚至不是中年人，她们的年纪至少五十多岁，甚至到了耳顺的年龄。男子的年龄似乎还要更大些。
没有报酬，没有掌声，更多的是游人在画舫上留意的一瞥。他们却不厌其烦，一遍又一遍每天都在演绎美丽故事。
秦淮两岸从古至今，最不缺的就是才子佳人和游人闲客，但是甘愿在角落里守候几百年前的故事的人却不多。秦时明月依旧照，当年歌舞已难寻。秦淮河畔，桃叶渡口，是否还有伊人摆渡，是否还有才子相送。
夜色蒙蒙西津渡
□ 唐红生
西津渡位于云台山麓，与镇江博物馆比邻而居。我趁着夜色踏着石阶而上，两边青砖围墙，时光切换，仿佛走进了岁月长廊。一道砖砌的拱券门立于坡顶，上书“西津渡街”。
穿门而过，青石板铺就的弯弯巷道油光锃亮，像是灯光为它抹上了一层蜡，更显幽深古朴。眼前的五十三坡，共有53级台阶，古时它是通往渡口唯一通道。不知多少人在此惜别，又有多少人在此相逢。
一个转弯，就见喇嘛塔式过街石塔，矗立于通道之上，周身洁白如玉。这座元代石塔又称昭关石塔，在江南独一无二，历经七百多年风雨依然屹立。
石塔一侧是康熙年间的救生会，这是带有慈善性质的水上安全救助机构；另一侧是宋代的观音洞，墙体斑驳。券门上有“同登觉路”“共渡慈航”字样。千百年来，一叶扁舟在波涛中横渡，几多危险，渡江人、船夫只能祈求于菩萨的护佑。
围墙上一侧门通往观景台，映入眼帘的是另一番景致。屋脊、檐口、瓦当、马头墙，被轮廓灯光一一勾勒，层层叠叠，错落有致，如微波细浪一直涌向长江。
从古道沿阶而下，青石板中间是一坡面，当中有一道深深的车辙。这是当年运货物的独轮车留下，遥想人来货往的繁盛景象，耳边传来千年的历史回声。
昔日的码头早已沉降到地下，千年街基的石痕，用钢化透明玻璃围罩其上。始创于六朝时期，历经唐宋元明清的古道，一层层叠加，“一眼看千年”，触发了思古之幽情。镇江地处长江与京杭大运河交汇处，是南北水上交通、漕运枢纽。古渡原紧临长江，清朝以后，江滩淤涨，江岸逐渐北移，现在距江岸已有300多米。
一旁暗红的“待渡亭”早就失去待渡功用，成为游人憩息的场所。白日素面朝天的小码头街已浓妆艳抹，俨然变成胭脂美人。不宽的街道蜿蜒延伸，两边一二层的小店鳞次栉比，或挂匾，或挑旗，连同灰砖墙、木板门、雕花窗，都被红红的灯笼涂抹上时光的古韵。行人三三两两，无喧嚣、无吆喝，十分安静。本地的各种特产，诸如镇江香醋、锅盖面、肴肉应有尽有。高高叠起的蒸笼热气腾腾，氤氲中散发出米糕的香味。明月当空，那翘角飞檐、朱漆廊柱、墙上枯藤，无不娓娓诉说着古渡老街的千回百转。
蓦然抬头，云台山顶的云台阁，被橘黄色的灯光映得晶莹剔透，四周不断变换斑斓的色彩，如梦如幻。
不见张祜笔下的 “小山楼”，却见 池塘边一座古戏台，帷幔垂挂，富丽堂皇。此时虽无人，想必白天熙熙攘攘，穿着古装的现代人，和着滔滔江水的节律，唱出西津渡的千年风情，唱出新镇江的繁华美丽。
